モントリオールにあるフェアモント系のクィーン・エリザベス・ホテルには、「ビーバー・クラブ」というダイニング・ルームがあります。ここは、18世紀に活躍した裕福な毛皮商人たちのプライベート・クラブから始まった伝統を受け継ぐレストランです。格式の高さでは今もモントリオール一。もちろんサービスも料理の味わいも、本当の大人にだけゆるされた贅沢を楽しめます。男性はジャケットとネクタイをお忘れなく。女性も少しコンサーバティブなおしゃれをしてでかけましょう。おすすめは子牛のステーキです。

　モントリオールにあるフェアモント系のクィーン・エリザベス・ホテルは、外観はシャトー風ではなく、なんだか普通のオフィスのようにそっけない感じですが、内部のエレガントさはフェアモント系ならでは。このロビーの奥には、落ち着いた書斎のような雰囲気の一角があって、そこでアフタヌーンティーが楽しめます。小さなサンドイッチやスコーン、ケーキなどがついて来ますから、遅めのランチ代わりにもおすすめです。

　カルガリー動物園には大きな温室が併設されています。これも長い冬のための工夫の一つかもしれません。温室の周辺にはいくつもの花壇があって、雪にすっぽり覆われていなければ、様々な工夫で花壇が彩られます。特に8月は鮮やかな色の花々が多いので、花だけを楽しみにやって来る人も多いようです。ここには園芸家の養成施設もあるので、そこの生徒たちが熱心に庭の手入れをしています。

　クリスマスに夜間公開し、クリスマスライトのディスプレイをあちこちに飾るというアイディアや、実物大の恐竜が木々や岩（人工の！）の間から顔を出すというような、ユニークな（？）展示で知られるカルガリー動物園。でも、私は屋内施設として作られたアフリカ館がすっかり気に入ってしまいました。「アフリカの川沿い」という設定で、魚のいる水槽とキリンのいる島が見えます。写真では良く分かりませんが、川には大きなカバが泳いでいるのですよ！

　戦没者記念公園（メモリアル・パーク）は、カナダの人々が参戦した（その多くは英国軍としてですが）様々な戦争で亡くなった方を記念したものです。銅像を中心に幾何学模様を描くように花壇が作られている、英国のオフィシャル・ガーデンのような作庭デザイン。花壇は非常に良く手入れされていて、季節ごとにカラフルな花々で彩られます。かなり保守的（？）な作庭デザインですが、花の色の組み合わせがおもしろいので、ガーデニングの好きな方には自宅でも応用できそうです。

　ローヒード邸のすぐ近くに、もう一つ花壇の美しい公園があります。戦没者記念公園（メモリアル・パーク）とそれに隣接した図書館です。図書館はクラシカルな外観でビクトリア時代風の庭園との調和も素敵。この周辺には他にも良く手入れされた花壇のある公園がありますので、ローヒード邸を中心に、アフタヌーティーとガーデンめぐりを組み合わせたオプショナル・ツアーを組むこともできると思います。

　先週からお話しているローヒード邸は内部の素晴らしさはもちろんですが、庭園の優美さは驚くほどです。ここは園芸学校の生徒が卒業後の訓練の場所として働いているので、基本に忠実で丁寧なガーデニングを見ることができます。大邸宅とはいえ、日本の家庭でも十分応用できるような寄せ植えなどもあって、花の好きな方にはとても楽しい時を過ごすことができるでしょう。この庭園は無料で公開されているのも嬉しいですね。

　ローヒード邸は、一般公開の時間が終わってから、パーティやウェディングの会場として借りることが可能です。夏は夕方からのウェディングでも十分明るい光の中でセレモニーやパーティをすることができます。邸内は１９世紀の貴族のお屋敷の雰囲気がそのまま残されていますから、おとぎ話のプリンスとプリンセスのような、ロマンチックな結婚式を夢見ている方にはぴったりです。アフタヌーンティーのメニューと組み合わせれば、ゴージャスでありながら、アットホームな雰囲気のティーパーティ風結婚式を演出することができるでしょう。新婚旅行はもちろんカナディアンロッキーがおすすめです。

カルガリーは「西部劇」の舞台のような歴史を持った街です。現在は石油産業の本社が並んでいますが、もともとはカナダの牧畜業の中心地。今も、スーツ姿でも、頭にはカウボーイハット、足元はカウボーイブーツといういでたちの人が少なくありません。しかし、もともと大規模な牧場主は、ヨーロッパ（主として英国）からきたお金持ち。貴族や政治的な有力者の親族も少なくありませんでした。ですから、ワイルド・ウェストというイメージとは別に、エレガントな生活を送っていた「エレガント・ウェスト」の伝統もあるのです。その代表の一人、ローヒード家の邸宅が、今年の5月から一般に公開されています。

今年はアルバータが州としてカナダ連邦に参加してから100周年。その記念プロジェクトがあちこちで行われています。カルガリー・タワーでは、展望台にガラス張りのエリアを作って7月にオープン。これが、いやぁ・・・怖いです。展望台の床がガラス張りになっていて、直下が丸見えというのは、トロントのCNタワーにも、東京タワーにもありますが、これは展望台からはみ出し作られた「出窓」状態の場所の全てがガラス。真下だけでなく、壁もガラスばりなので、空中にふわっと浮いているような気がします。一歩前に踏み出すのが怖い、怖い！高所恐怖症の人にはちょっと無理でしょう。相当な重さがかかっても大丈夫なように作られているとわかっていても、ちょっと他に人がいるときは乗りたくない感じです。

セント・ジョンズ空港から小さなプロペラ機に乗って、ニューファウンドランドの北西端へ行きました。ここには10世紀にバイキングが上陸してしばらく生活をしていた証拠が発掘されています。このランス・オウ・メドウは、バイキングの叙事詩の世界が広がっているようで、なかなか渋い場所です。でも、そこへ行く途中の「バイキング街道」の風景もいい！海辺の小さな村にはバターカップの黄色い花がいっぱい咲いていました。

今回の取材旅行で一番驚いたのはセント・ジョンズの空港が新しくなっていたことでした。でも知らなかったのは私だけで、2年前には改築されていたようなのですが。私のイメージのセント・ジョンズ空港は、素朴な雰囲気でいかにも「最果ての空港」という感じでした。生まれ変わった空港はインテリアもおしゃれで、トロントの新しいターミナルとデザイン・コンセプトが良く似ています。日本からのスケジュールだと、大半の人はここに真夜中に着くことになりますが、「最東端」へたどり着いたという感じはしないかもしれませんね。

　キディ・ビディはダウンタウンから車で5分ほどのところにある小さな入り江です。漁船が数隻もやっているのと、なぜこんな所で商売をしているのかわからないアンティーク（と言うより、ただのガラクタ）ショップがあるだけ。でも、ここの風景をながめていると不思議に心が落ち着きます。でも、ビール好きの人はそうもいかないかも？水辺にある緑色のたてものはNFLDの地ビールの工場です。おすすめはダーク・エールの”1892 Traditional Ale”。伝統的なアイルランド風のビールです。「キディ・ビディ醸造所」の名前をみては、ゆっくり風景を眺めるよりパブに直行したくなりそうです。

セント・ジョンズは、カナダを横断するトランス・カナダ・ハイウエイの東の基点。ここから西海岸のビクトリアまで約8000キロの道が続いています。セント・ジョンズ市役所の前には、この基点を示す「マイルゼロ」の記念碑が建っているのですが・・・これがどうも、「いったい誰がデザインしたんだぁ？！」と叫びたくなるようなもの（もっとも西端のビクトリアの「マイルゼロ」も面白いものではないのですが・・・）。それでも、ここでの記念撮影はNFLDを訪れる人の定番のようで、次々と観光客らしい人々が訪れていました。

　セント・ジョンズの街並みのカラフルな美しさは前回の写真でご覧いただけたと思います。今回の取材の間、あちこちのギフトショップで見かけたのが、その街並みをデザインしたグッズ。コーヒーマグから、Tシャツ、トートバッグなど、さまざまな物に「街並み」のイラストがプリントされています。地の色が黒や白なので、けっこうおしゃれな感じ。家々の色や形もかわいらしい。今までは、おみやげと言えば、少しやぼったい感じのパフィンやニューファウンドランド犬のぬいぐるみぐらいしかなかったので、これはかなりのヒット。どの店でも、一番目立つところに置いてありました。

　セント・ジョンズの街は海を見下ろす斜面に作られています。ですから、道路も複雑ですし住宅の敷地も限られているので、お隣との境にすきまがほとんどない「長屋」状態の家がたくさんあります。その一軒一軒がカラフルに彩られているのです。どの色を使うという取り決めはないようですが、ご近所と違う色というのがお約束らしい。角を曲がるたびに、どんな色の組み合わせで並んでいるかとワクワクしてしまいます。斜面なので、太陽の当たり方もさまざま。朝の光では青空とのコントラストがとてもきれいだし、夕方のオレンジ色の光のなかではとてもロマンチック。霧の日や雪の日はどんな風に見えるのだろうと想像してしまいます。ただ、この街は電柱が家の前にあり（バンクーバーでは裏通りに並んでいます）いやに太い電線が張られているのが、とても邪魔！

セント・ジョンズから日帰りで行かれるウィットレス・ベイは、バードウォッチャーのあこがれの地として世界的に有名です。もじどおり何千羽もの海鳥が４つの小島にコロニーを作っています。まるで、ヒッチコックのパニック映画「鳥」みたい！あまりのすごさに船の揺れも一瞬忘れるほどです。もちろん、とぼけた顔のパフィンもたくさんいますよ。パフィンは空を飛ぶのはどうもにがてのようで、なんとなくノタノタしていますが、実は潜水に名手。狙った魚は逃しません。この鳥の王国を過ぎると、こんどは鯨の世界。カモメたちが円を描くように飛んでいるあたりにはどうやら魚の群がいるようです。その辺りを良く見ていると鯨がスーッと浮上してきます。時には顔を上げて船の様子をうかがうような感じ。尾をぐっと空中にのばしたり、ヒレを動かしたり、その動作も変化に富んでいて、自然に「オーッ」と声が出てしまうほどエキサイティングです。でも、その夜、私の夢に出てきたのは、あの鳥の大群でした・・・なんで？？？

前回お話した19世紀の灯台のほかに、スピアー岬にはもう一つ灯台があります。ちょっとそっけないくらいのシンプルなデザイン。こちらが現役の灯台で、機械的に光を放って船を導いています。旧灯台に向かう坂道を登って後ろを振り向くと、白い柵の向こうにこの新灯台が見えます。これがなかなか風情があるのです。柵と灯台の角度が「芸術心」を刺激するのか、あちこちのガイド本や旅行記事などで、似たような写真を見かけます。私もつい競争心を出してしまいました。私の角度はいかがでしょう？ この柵のところに立って海を見渡すと、岬の崖が一望できます。氷山の膨大な力に削られて、なんとなく丸みをおびた岩の様子がおもしろいと思いました。今は野性のアイリスやデイジーなどの花がたくさん咲いていて、最果ての寂しい感じはなく、おだやかな気持ちにさせてくれる風景です。

ニューファウンドランド（NFLD）州はカナダの最東端。その島の中でも、最も東に位置しているのが、スピアー岬です。ここには、「この岬にたって振り返ったので、あなたは北米の全ての人と向き合ったことになります。」なんて、ちょっとわけのわからないことが書かれた証明書がもらえます。北を向いている人や南を見ている人はどうなんだ？というような疑問はおいておきましょう。この岬には1863年に建てられたクラシカルな灯台があって、そこからの海の眺めはとても雄大です。私が初めてこの岬に来た時は、深い霧の向こうに、まるで蜃気楼のように氷山が浮かび上がっていました。残念ながら、今年はかけらも見えず・・・来年は流氷に乗ったアザラシが見られるという5月ごろに来てみたいと思っています。

ニューファウンドランド（NFLD）州はカナダの最東端、というより北米の最東端に位置する島です。島といっても 北海道の約1.5倍の大きさですが・・・ここでは大自然の素晴らしい表情をあちこちで見ることができます。特に6月からら8月初旬にかけては、北極海から巨大な氷山が海流に乗って島の近くにただよってきます。毎年500個は流れてくるはずですなのですが、私が行った7月下旬は、なんと！一個も岸辺に寄ってこなかったのです・・・こんなことは40年ぶりとのこと。海流や風の関係らしいですが、それにしても悲しい。10日ほど前なら見ることができたようですし、今週は来るかもしれません・・・うううう・・・NFLDはこれで5回目ですが、前の4回はたっぷり素晴らしい氷山を楽しみました。オーロラより確率は高いと思ったのに！ま、これも自然の不思議ということですね。